ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Описать электрооборудование какого-нибудь современного автомобиля, а тем более его работу в различных режимах движения, очень сложно, ведь о функциях многих его элементов мы только догадываемся, т.к. эти элементы или очень надежны, и автомобиль не нуждается в ремонте из-за их поломки, или их работоспособность выявляется только на стендах, которых у нас нет. Трудно оценить работу какого-нибудь узла, если он обеспечивает, например, выбросы углеводородов в выхлопную трубу в количествах, измеряемых в промилях, тогда как русские приборы измеряют их в процентах, т.е. точность прибора в сто раз ниже. Но хоть как-то суметь наладить «электрику» своего автомобиля эта часть книги, надеемся, поможет.

В первую очередь, особенно у дизельных двигателей, надо внимательно отнестись к состоянию контактов на клеммах аккумулятора. Плохой контакт в этом месте часто приводит к проявлению какой-нибудь неисправности. Примерно раз в месяц приходит в ремонт автомобиль (обычно дизельный, т.к. у дизельных двигателей ток, потребляемый стартером, выше, чем у бензиновых), который плохо заводится именно из-за слабого контакта клемм на аккумуляторе. Причем, сам вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо владельцы исправно зачищают и хорошо обтягивают (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора, можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт). А вот на крепление толстого провода от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает.

От положительной клеммы аккумулятора обычно отходят несколько проводов. Самый толстый провод идет на стартер. Тонкие (сравнительно) провода, как правило, содержат предохранительную вставку. Это кусочек (около 5 см) медного провода в резиновой изоляции, который сечением меньше, чем основной провод в полихлорвиниловой изоляции. Он соединен с основным проводом и клеммой аккумулятора при помощи пластмассовых разъемов. Короткие замыкания в электроцепи автомобиля вызывают перегорание этих вставок. Если вы перепутали при смене аккумулятора его «плюс» и «минус», вставка тоже должна сгореть. Причем внешне это незаметно. Только если вы зацепите пальцем и потянете эту вставку, то растягивающаяся резиновая оплетка укажет на то, что медная жилка внутри уже перегорела. Иногда эти предохранительные вставки, называемые японцами «Fusible link», стоят внутри, под пластмассовой крышкой блока предохранителей. Проверяют их точно так же.

Предохранители в пластмассовой коробке лучше проверять с помощью контрольной лампочки, не вынимая их из гнезд. Для этого в японских предохранителях сверху, где указан их номинал, есть углубления, в которых утоплены металлические контакты предохранителя. Острым щупом коснуться лампочки одного, а затем другого контакта очень несложно. При этом второй провод контрольной лампочки с «крокодилом» на конце должен быть зацеплен за корпус автомобиля или за «минус» аккумуляторной батареи. Если на обоих контактах предохранителя при включении зажигания нет напряжения, то, скорее всего, это предохранитель для фары и напряжение на нем появится только при включенных фарах (обычно на каждую фару стоит отдельный предохранитель). Во всех японских машинах есть второй блок предохранителей, обычно в салоне, в передней стойке возле водителя или под панелью приборов. Проверять их надо так же, с помощью контрольной лампочки, хотя можно их и вынуть и посмотреть, целые они или нет. Последнее довольно сложно, потому что под панелью тесно и темно, и потом ,ведь нет уверенности, что, вставив предохранитель на место, вы обеспечите надежный контакт. Наиболее часто выходят из строя (перегорают) предохранители «Tail» – габаритные огни, если лампочки габаритов висят на проводе, а самого фонаря нет (разбит или украден); «Cig» – прикуриватель, если вы в своем японском автомобиле вставили в гнездо русский прикуриватель (в наших автомобилях их прикуриватели такого эффекта не вызывают) или включили, например, дефектный компрессор для подкачки шин; «Stop» – сигналы задних фонарей тормоза, если у вас «битый зад», т.е. разрушено штатное крепление и подсоединение к проводам лампочек.

,

Одна жилка медного провода, если ее прикрутить к контактам перегоревшего предохранителя, позволяет многократно использовать перегоревший предохранитель (как «жучок» примерно на 15 ампер).

Там же под панелью, рядом с блоком предохранителей, может устанавливаться ряд тепловых предохранителей многоразового действия. Если они разомкнулись из-за перегрузки, то снова привести их в действие (замкнуть цепь) можно ткнув спичкой в отверстие на их крышке. Наиболее часто срабатывает предохранитель, установленный в цепи управления электрическим подъемом стекол. Это случается, если стекла замерзли, а вам вдруг захотелось их открыть, или когда балуются дети: один жмет кнопку «вниз», а другой – «вверх». И в том, и в другом случае электроника реагирует однозначно: срабатывает предохранитель, и все, стекла ни туда, ни сюда. Отопитель салона, например, в «Toyota Mark-II» в своем питании также имеет тепловой предохранитель, который расположен под панелью в левой передней стойке.

Если собрать все случаи обращения владельцев автомашин на СТО по поводу неполадок в электрооборудовании, то самая большая часть этих неполадок так или иначе была связана с предохранителями. Причем многие неисправности, на первый взгляд не связанные с электричеством, например, отсутствие холостого хода, часто бывают вызваны просто перегоранием предохранителя, а в результате на клапан холостого хода не подается напряжение. На втором месте по частоте встречаемости стоят неисправности, так или иначе связанные с генератором. Почти на всех японских автомашинах генераторная установка работает следующим образом. В генераторе, в его статоре, есть три обмотки, которые одним концом все соединены вместе, и этот конец выведен наружу и подсоединен к своей паре мощных выпрямительных диодов, которые образуют трехфазный выпрямительный мост. На обмотку ротора генератора, которая называется обмоткой возбуждения, через щетки от реле-регулятора подается напряжение возбуждения, величина которого зависит от напряжения на аккумуляторной батарее. Чем ниже напряжение на батарее, тем большее напряжение подается на возбуждение, и, следовательно, генератор через выпрямительный мостик выдает большее напряжение (и ток). Таким образом, при вращающемся генераторе на его выходе держится от 13,8 до 14,8 вольт, в зависимости от температуры, нагрузки и регулировки реле-регулятора. Естественно, что при выходе из строя одной обмотки статора (или, что случается чаще, обрыве в каком-нибудь диоде), напряжение снизится, и такой генератор будет выдавать, например, около 12 вольт. Поэтому аккумуляторная батарея через некоторое время разрядится. Реле-регулятор при выключенном двигателе подает «минус» для различной автоматики, поэтому при включении зажигания и загорается множество лампочек.