НАКЛЕПКА СЦЕПЛЕНИЯ

У всех японских автомашин с ручной и с полуавтоматической КПП есть диск сцепления с наклепанными на него накладками. Рано или поздно эти накладки изнашиваются, и автомобиль останавливается. Начинается это обычно так. Сначала сам по себе уменьшается свободный ход педали сцепления. Если в приводе сцепления вашего автомобиля использован тросик, то свободный ход сцепления можно восстановить, хотя накладки при этом будут продолжать изнашиваться. А если в вашем автомобиле установлен гидравлический привод сцепления, вам предстоит с тоской наблюдать, как автомобиль трогается с места сначала при одном положении педали сцепления, потом при другом, и вот уже свободного хода сцепления нет совсем. Теперь ждите, что в один прекрасный день, когда вы на прямой передаче, задумав кого-нибудь обогнать, утопите педаль газа «до полика», автомобиль не увеличит своей скорости, хотя обороты двигателя начнут увеличиваться. Потом это будет происходить на третьей передаче, потом на второй. В этой ситуации можно проверить, свободно ли утапливается шток рабочего цилиндра сцепления, не подклинивает ли его (такое случается из-за грязи в тормозной жидкости и когда вместо тормозной жидкости типа «Нева», «Томь», «Роса» и т.п. использовали какой-нибудь суррогат, но случается редко, тогда сцепление буксует сразу на всех передачах), и если с ним все в порядке, надо менять накладки на диске сцепления. Для этого надо снять КПП, снять корзину сцепления, и вам в руки вывалится сам диск сцепления с горелыми накладками. Если у вас джип, в котором сзади к КПП «пристегнута» раздаточная коробка, а лонжероны к раме не привинчены болтами, а приварены, то так просто КПП (вместе с «раздаткой») не снимешь. Вниз – мешает приваренный лонжерон; назад – опять лонжерон; вверх – кузов. Остается только вперед. А там двигатель и передний мост. Поскольку «развинчивать» весь автомобиль (он ведь в общем-то исправный) вам не хочется, то остается один выход – максимально сдвинуть КПП назад. В этом случае через образовавшуюся щель между двигателем и КПП можно отвинтить 6 болтов, крепящих корзину сцепления и сдвинуть ее назад, вплотную к выжимному подшипнику. Если прежде вам удалось сдвинуть КПП назад на 9–10 см, то вынуть диск сцепления вы сможете. Теперь, когда вы держите диск сцепления в руках, рассмотрите его как следует. Если хотя бы где-нибудь износ достиг головки заклепки или стерлась контрольная риска, накладку надо менять.

Обычно накладки на сцеплении изнашиваются неравномерно, т.е. одна накладка изношена, а другой еще вроде бы ездить и ездить. Это происходит потому, что диск сцепления, который должен свободно «плавать» на шлицах первичного вала, этого не делает, потому что грязь и ржавчина на этих шлицах подклинивают диск, вот он и работает только одной стороной. Если вы решили заменить только одну накладку, т.к. вторая вроде бы еще не изношена, то сразу откажитесь от этой мысли, потому что при пробуксовке сцепления материал накладок, в том числе и целой, из-за большой температуры уже почти превратился в уголь, другими словами, если накладка подвергалась термическому воздействию (сцепление-то буксовало), то ее механическая прочность вызывает большие сомнения. Толщина целой накладки должна быть 3,5 мм. А если вы сняли свой буксующий диск, а у него толщина накладок 3,2–3,3, то установки новых накладок надолго не хватит. Положите диск сцепления на нажимной диск корзины и оцените расстояние между наружной плоскостью диска сцепления и плоскостью, на которую «опирается» корзина. Это расстояние определяет, с каким усилием корзина будет зажимать диск сцепления, когда ее установят на маховик.